Графство Клэр, Ирландия, больше всего известно скалами Мохер, древним дольменом Поулнаброна и его богатым музыкальным наследием, но оно предлагает множество других интересных достопримечательностей и, самое главное, гостеприимство и теплоту людей в деревнях. Однажды в январе мы с моей женой Бетси проехали через всю страну от Шеннона вверх, вниз и через Дублин, осмотрев множество памятных мест и получив удовольствие от встречи со многими теплыми и гостеприимными людьми. Однако, когда я вспоминаю об этой поездке, дольше всего остаются воспоминания о прекрасной деревне Дулин, где мы провели наши первые выходные.
Эннис
Мы приземлились в аэропорту Шеннон в темноте раннего утра и на арендованной машине отправились в средневековый город Эннис. Шел легкий дождь, и городские улицы и тротуары мерцали в дымке от уличных фонарей. Петляя по безмолвному городу в предрассветной темноте, мы пересекли каменный мост над рекой Фергус и припарковались возле францисканского монастыря. Это прекрасное здание датируется 1250 годом н. э. и было закрыто вместе со всеми другими католическими учреждениями во время правления Генриха VIII (1509-1547 гг.н. э.) во время протестантской реформации в Англии.
Мы бродили по улицам в сумерках утра, пока не открылись магазины и мы не нашли теплое кафе на завтрак. Эннис — красивая деревня, и в утреннем свете она казалась свежей и чистой, каменные мосты изгибались над быстро бегущей рекой. Мы оба хотели бы провести там больше времени, но нам нужно было двигаться дальше, и поэтому мы направились в Дулин и нашу первую запланированную остановку на Скалах Мохера.
Путешествие вверх по холмам Дулина к морю — это приключение само по себе. Дороги — это типичные ирландские сельские тропинки, где вы уверены, что две машины не могут проехать друг мимо друга, не столкнувшись. Здесь есть развалины старых каменных домов и церквей, разбросанные среди новых домов из бетона или одиноко сидящие на зеленых вершинах холмов и низких пастбищах.
Утесы Мохера
По прибытии на скалы необходимо оплатить парковку и вход, 6 евро с человека, наличными — кредитные карты не принимаются. Ветер завывал на стоянке, когда мы вышли из машины и, борясь с ним, направились к центру для посетителей.
Внутри было уютно и тепло от ветра. Здесь есть короткометражный фильм об истории скал и экспонатов, туалеты, кафе и сувенирные магазины. Нам не терпелось посмотреть на скалы, но ветер был таким холодным и таким свирепым, дул с моря со скоростью 80 км (50 миль) в час, нам нужно было немного времени, чтобы согреться, поэтому мы посмотрели фильм и осмотрели экспонаты. Направляясь к дверям, ведущим к скалам, сотрудники службы безопасности предупредили нас, чтобы мы не подходили слишком близко к краю; существовал очень реальный риск того, что нас буквально унесет ветром.
Скалы Мохера по праву знамениты, возвышаясь на 214 метров (702 фута) над морем, которое бьется о основание и поднимает брызги в воздух. Мы двинулись против ветра вверх по широкой каменной лестнице к башне О»Брайена наверху. Северная Атлантика катилась белыми вздымающимися волнами далеко под нами, и по всей береговой линии мы наблюдали, как они громко разбивались о скалы. Морские птицы взлетали большими кружащимися стаями, и день был таким холодным, что вода замерзала в воздухе крошечными белыми искорками, а затем рассыпалась, как лед, по дорожке и лестнице.
Слово «волнующий» даже близко не подходит к описанию впечатлений от Скал Мохера в январе. Стоя с Бетси на верхней площадке лестницы, когда морские брызги на ветру хлестали нас, глядя вниз на накатывающие волны, я чувствовал себя так, словно попал в другой мир, очень возвышенный мир, где каждое ощущение казалось острее, свет ярче, каждый звук звучнее.
Самая низкая точка скал — Голова Ведьмы на высоте 120 метров (390 футов), где когда-то стоял старый форт 18 века н. э., который дал скалам их название. Форт Мохер был разрушен в 1808 году н. э. из-за строительных материалов, но к тому времени название закрепилось за скалами. Мы стояли на самой высокой точке, рядом с башней О»Брайена (построенной в 1835 году н. э.), и казалось, что мы стоим на самой вершине мира. Однако это ощущение становилось все более опасным из-за ветра, поэтому мы спустились и направились к Голове Ведьмы. На более низкой высоте ветер был не менее сильным, но мы почти не обращали на него внимания из-за великолепного вида на море и башню О»Брайена высоко на дальнем утесе, с которого мы только что спустились.
Пирс Дулина
Наконец мы попрощались со скалами и поехали дальше по сельской местности, остановившись в городе Лисдунварна 19 века н. э., где мы прошлись по улицам и остановились в нескольких магазинах. Город получил свое название от кельтского слова, означающего «форт на холме фей», и это хорошо выбрано, потому что все это место резонирует с бригадунским качеством, как будто оно может исчезнуть в любую секунду в царстве фей.
Из Лисдунварны мы отправились в Дулин, где собирались провести выходные, и проехали мимо поразительного замка Дунагор 14 века н. э., расположенного высоко на холме с видом на море. Сегодня это частный дом отдыха, закрытый для публики, но стоит остановиться, чтобы посмотреть с дороги.
Мы поехали вниз по холмам и по узким улочкам города к пирсу Дулин, где вы стоите лицом к лицу с морем прямо у ваших ног. Волны разбивались огромными белыми брызгами о прибрежные скалы, в то время как ветер пытался согнуть нас назад.
Позже мне сказали, что в сезон это популярное место для серфинга, и я легко мог понять, почему, так как волны огромные. Среди бурлящих вод мы могли видеть самый маленький из островов Аран, который, казалось, покачивался в море. С этого места на пирсе или рядом с ним ирландский писатель Джон Миллингтон Синдж отправился бы в свое пребывание на Арансе, где он написал свою «первую серьезную работу», как он ее назвал, Острова Аран , опубликованный в 1907 году н. э. Острова Аран — моя любимая работа Синге, и было здорово подумать о том, как я шел туда, где он был, осматривая достопримечательности, которые он мог бы увидеть, но затем ветер усилился, и морские брызги на самом деле замерзали на наших пальто, поэтому мы вернулись к машине.
Церковь Киллилах и деревня Дулин
Мы направились обратно через город к отелю типа «постель и завтрак» в Черчфилде. Дулин — очаровательная деревня, состоящая из четырех отдельных районов: гавань (недалеко от того места, где мы были на пирсе); Фишер-стрит (где находится большинство магазинов и пабов); Фитц-Кросс (еще один коммерческий район) и Роудфорд, самый сельский район деревни, где мы остановимся.
Отель типа «постель и завтрак» в Черчфилде находился на узкой дорожке у каменного моста через часть реки Эйли, которая протекает от скалистого района Буррен над городом вниз к морю. На дальней стороне здания, далеко за горизонтом, на поле возвышались руины каменного здания, церкви Киллилах – отсюда и название.
Моей любимой частью нашего пребывания в Дулине было время, проведенное с людьми в пабах и магазинах, а также в отеле типа «постель и завтрак» в Черчфилде, когда мы отдыхали после рабочего дня и разговаривали о жизни. Мне особенно понравилось слушать историю деревни от Тони Макганна за столиком в его пабе, сидя у камина, группа музыкантов, играющих в углу, и рассказы нашей хозяйки Мейв Фитцджеральд о жизни в Буррене, когда мы сидели в уютном тепле ее столовой.
Однако, если бы я выбрал одно изображение, которое символизирует для меня Дулина, это была бы не сцена у камина; это были бы руины церкви Киллилах в дальнем поле, потому что это все еще жизненно важная часть истории народа. Ее называли просто «старой церковью», чтобы отличить ее от новой, не как «древнюю» и не как «руины», а просто как более древнюю, чем нынешняя церковь, которую посещали люди, хотя она была построена в 1470 году н. э. и была сожжена Кромвелем в 1645 году н. э. Люди все еще посещают церковь Киллилах, чтобы возложить цветы на могилы там, и старые и новые могилы стоят бок о бок внутри и вокруг величественного старого каменного здания. Разрушенная церковь казалась мне символом земли и народа; все еще стоящая, прочная и прекрасная, несмотря на трудности и беды прошлых лет.
Компания и общение
По дороге от нас было два прекрасных паба, но мы предпочли «Макганн» и отлично поужинали там горячим ирландским рагу в больших мисках, поданным с картофельным пюре и свежеиспеченным хлебом. Несколько пинт арфы у камина и прекрасные мелодии маленького оркестра в углу, беседа с Тони МакГанном завершили вечер, и мы вернулись в Черчфилд в каком-то оцепенении удовлетворенной усталости.
После наших приключений я был готов крепко спать, но у ветров Дулина были другие идеи. В ту ночь я полностью понял, как ирландцы разработали концепцию визжащей Банши. Ветер завывал и, казалось, цеплялся невидимыми пальцами за откосы крыши и тянул. Каждый дюйм здания, казалось, стонал и защищался от взрывов.
Утром, за прекрасным ирландским завтраком, Мэйв прокомментировала ночные ветры, которые затем привели ее к истории деревни и первых поселенцев, которые строили из камня, здания все еще стояли в поле прямо по дороге. Город был покинут в середине 19 века н. э. во время знаменитого картофельного голода, который Мэйв, как и Тони накануне вечером, охарактеризовала как геноцид, совершенный богатыми землевладельцами в отношении бедных фермеров-арендаторов.
Дольмен Буррен и Поулнаброн
После завтрака, пока Бетси готовилась к нашему дневному путешествию, я спустился по дороге и направился в старую деревню; безмолвные каменные строения стояли пустыми в долине поля в тени горы. Обычно я бы подумал, что это печально, что все эти люди ушли, а их дома опустели и разрушены, но истории, которые я слышал, заставляли тихую деревню казаться такой живой, потому что она все еще была частью общей памяти.
Я вернулся в Черчфилд, и мы отправились исследовать Буррен. Буррен — это то, что известно как карстовый ландшафт, состоящий из доломитовых, гипсовых и известняковых пород, но никакое техническое определение не может дать ему должного представления. Прогулка по Буррену весной, должно быть, похожа на прогулку по Райскому саду, судя по описаниям, которые я слышал от Мейв, но зимой он казался нам не менее великолепным.
Мы остановились в замке Лиманех 17 века н. э., где жила печально известная Мэри Руа («Красная Мэри»), которая фигурирует в ряде ирландских легенд и песен. У Мэри было более 25 мужей, все они умерли при загадочных обстоятельствах. Известная своей ярко-рыжей копной волос, а также тем, что делала все, что ей заблагорассудится, Мэри считалась ходячим скандалом для своих соседей, которые в конце концов замуровали ее заживо в дупле дерева, считая ее ведьмой. Говорят, что ее призрак до сих пор обитает в замке Лиманех. Участок закрыт для публики и расположен на частных землях, но все равно его можно хорошо рассмотреть, довольно близко, с дороги.
Из Лиманеха мы пробирались вверх по узким дорогам Буррена, признаки цивилизации становились все реже и реже, заброшенные каменные дома и далекие башни далеко за зелеными полями все больше уступали место карстовому ландшафту. Узкие тропы для скота, по которым мы шли, превратились в главную дорогу, и мы нашли объект нашего дневного путешествия: неолитический дольмен Поульнаброна.
Датируемый примерно 4200 годом до н. э., Поульнаброн имеет высоту 5,9 фута (1,8 метра) и длину 12 футов (3,6 метра) в поле, окруженном карстовыми каменными образованиями, которые составляют Буррен. «Дольмен» — это однокамерная мегалитическая гробница, определяемая замковым камнем, опирающимся на два ортостата (вертикальные камни). Поулнаброн — самый известный и наиболее часто фотографируемый из почти 200 дольменов Ирландии. Я слышал, что в сезон здесь регулярно бывает многолюдно, но одно из больших преимуществ Ирландии в январе — это то, что такие места полностью предоставлены самим себе, и мы провели значительное время, спокойно прогуливаясь вокруг памятника.
Обработчики вывели сокола и ястреба для демонстрации и пригласили Бетси запустить их со своей руки. Там также был Большой Морской орел и другие птицы, которых обычно никогда не увидишь. После демонстрации мы пошли по тропинке к пещерам через лес, периодически проходя мимо увлекательных произведений кельтского искусства из дерева и небольшого святилища. Мы пообедали горячим овощным супом с черным хлебом, а затем отправились на экскурсию по пещерам.
Эти пещеры являются старейшими образованиями в графстве Клэр с кальцитовыми образованиями, возраст которых составляет 350 000 лет. Экскурсия по пещере началась с того, что мы поднялись, когда гид рассказал нам историю пещеры и указал на различные достопримечательности, но затем мы начали спускаться под землю. В какой-то момент гид выключил весь свет, и мы оказались в полной темноте. Я ничего не видел, и не было слышно ни звука, кроме слабого журчания воды. В другом месте был водопад, освещенный бледно-голубым светом, подчеркнутым темнотой вокруг него. Это место казалось таким древним. Мы спускались и спускались по этим деревянным пандусам, бетонным или каменным склонам, и казалось, что каждый шаг уводил нас все дальше и дальше в прошлое.
Заключение
Покинув пещеры Эйлуи, мы остановились в каменном форте 10 века н. э. Каэрконнел — увлекательном месте, известном ранней обработкой металла, — а затем отправились в деревню Балливон, где припарковались у пирса и вышли, чтобы посмотреть, как море бьется о берег. Балливон был впервые заселен в средневековый период, но современная деревня выросла в 19 веке н. э. в основном как рыбацкий порт. Как и Лисдунварна, Балливон обладает неземным качеством и, как сказал один из местных жителей, «известен тем, что его любят маленькие люди» за его природную красоту.
День клонился к вечеру, и мы направились обратно в Дулин. Я хотел показать Бетси старую заброшенную деревню, но было уже слишком поздно, поэтому мы запланировали это на следующий день перед отъездом. Вместо этого мы нашли другую боковую дорогу рядом с нашим отелем типа «постель и завтрак», которая вела к церкви Киллилах.
Мы посетили церковь и окружающее ее кладбище ближе к сумеркам, ветер с моря проносился мимо нас, а вдалеке виднелись скалы Мохера, и истории, которые я слышал в те дни, когда мы жили в Дулине, стали более живыми, а образы более яркими. Я мог чувствовать прошлое и присутствие людей, которые пришли и построили эту церковь и свою деревню из камня, а затем исчезли, но которые все еще жили через истории тех, кто помнил и чтил их.
Время, проведенное в Дулине, установило стандарт, который мы испытали бы в наших путешествиях по всей Ирландии с очаровательными людьми, прекрасными пейзажами и историями, которые переплетают прошлое и настоящее воедино. Вчерашние события никогда не забываются в Ирландии — независимо от того, как давно это было — они продолжают жить в воспоминаниях, песнях и историях людей, которые всегда только рады поделиться ими с новыми друзьями.
https://www.worldhistory.org/article/1501/cliffs-caves-churches-a-weekend-in-doolin-ireland/
Загрузка...
